Schiaparelli conserva su característico poder de conmoción

El vestido de inauguración del Victoria and Albert Museum ya está en marcha. Schiaparelli El primero es el vestido Skeleton, una colaboración de 1938 entre la fundadora de la casa, Elsa Schiaparelli, y el artista Salvador Dalí. A ambos les encantaban las cosas que daban miedo y estaban bien, perturbar a la gente a través de una moda lujosa que de alguna manera tenía un elemento grotesco o grotesco. Los dos terribles se azotaron. Otro vestido co-creado de la misma colección parece una mujer vestida de carne cosida en gris cadáver y lila. Hace un año, pegaron una langosta fálica en la entrepierna de un vestido de Schap que Dalí quería untar con mayonesa (¿más simbólico?), pero sin ese vil condimento, ese vestido es sólo una dulce crema de organdí con un cazador de crustáceos. El vestido Tears antes mencionado, una columna delgada de estampado marroquí, luce elegante ahora. Schiaparelli incluso ha reeditado algunos. Sólo el vestido de esqueleto, con huesos de tripanto que parecen emerger de la piel de crepé de seda negra, aún conserva el poder de shock característico de Schiaparelli.

Daniel Rosebery no habló sobre el vestido cuando habló sobre el proceso detrás de su desfile Schiaparelli Haute Couture Otoño/Invierno 2026. Más bien menciona a Antoni Gaudí (algunas de las prendas estaban bordadas con motivos similares a sus mosaicos), el flujo creativo y la idea de convertir lo “ordinario en extraordinario”. Pero había una sensación del potencial insoportable de la ropa esquelética que colgaba sobre estos conjuntos. Incluía cuerpos (Roseberry no mencionó cadáveres, pero muchas de estas prendas tenían una sensación similar a la de la piel): solapas y labios vaginales, pestañas de silicona que temblaban como tejido suelto en una pequeña chaqueta ajustada, otras abiertas y retorcidas, como si los cadáveres estuvieran siendo desgarrados y disecados. Las prótesis agregaron tonos de piel a las orejas y ombligos de las modelos, mientras que partes de la ropa fueron recortadas, como si les hubieran quitado las extremidades. Roseberry comparó su paleta de rosas, azules y morados con las criaturas marinas: es cierto. Pero todo parecía también vísceras. Y nuevamente, había dulzura en algunos de estos vestidos, trajes femeninos hechos por chicas reales.

Esta es pura Elsa Schiaparelli. Uno se pregunta si los clientes de disfraces contemporáneos (muchos de los cuales están muy familiarizados con cortar carne en busca de la belleza, por supuesto) se han dado cuenta de todo este riesgo, o si acaban de ver una paleta de colores pastel fresca y dulce, y los vestidos se han transformado alrededor de corsés anatómicos como la forma inmortal de un vaso sin figura de mujer. Botella impactante de perfume de Schiaparelli de 1937. Entonces, ¿seguía ahí la esencia del shock de Shaap o ha sido superada por el shock de la nada? En las entrañas de la exposición del V&A, Rosebery me dijo que estaba interesado en ver cómo las obras originales de Schiaparelli aún podían resultar impactantes para una audiencia moderna, herida como todos estamos por cosas mucho más impredecibles que los zapatos en la cabeza. Quizás fue un intento.

Una vez más, ver piel y huesos en estas prendas probablemente sea un cierto punto de vista. Como dije, Roseberry cita la vida marina como una influencia: Schiap hizo su langosta y la temporada pasada hubo un vestido con espinas de pez globo, por lo que es una especie de firma de la casa. Fácilmente podías entrecerrar los ojos y ver el mar, en formas cubiertas con misteriosos tentáculos de látex o crinolina con volantes, aunque era un poco el sueño de la esposa del pescador de Hokusai. Más tranquilo fue un vestido gigante y antiguo de color rosa Thermidor cubierto de coral falso de la Gran Barrera de Coral, y algunos vestidos finales tan brillantes como rape con zarcillos serpenteantes y cuerpos esculturales moldeados. Los pendientes tenían forma de anémonas de mar y esponjas, los zapatos parecían como si accidentalmente hubieras metido los pies en unos gordos pepinos de mar. Y toda esa silicona parecía empaparse, adherirse y hundirse alrededor de los cuerpos.

Es una manera de navegar ese territorio, de sumergirse profundamente en esa colección. Pero una de las declaraciones de Roseberry me llamó la atención. “Es reconfortante nombrar cosas, definirlas. Pero al hacerlo, le estás quitando algo de su poder y magia infinitos: lo haces menos aterrador, pero también menos emocionante”. Quizás la emoción de esta colección fuera un ligero terror a lo desconocido y la inquietud. Esto es esencialmente Schiaparelli.