¿Recuerdas cuando, en aquellos tiempos menos políticamente correctos de la década de 1980, Yves Saint Laurent autorizó su nombre para una línea de cigarrillos terriblemente chic, demasiado finos y demasiado malos para ti? Ese fue el pensamiento inquietantemente bajo que me vino a la mente cuando la instalación de alto concepto Cloud #07156 del artista japonés Fujiko Nakaya comenzó a bombear nubes de vapor de agua desde un respiradero en el piso de la rotonda de la Colección Pinault, el escenario donde Anthony Vaccarello muestra rutinariamente sus colecciones de ropa masculina.
Su desfile Primavera/Verano 2027 no tenía vibraciones ahumadas, salvo colores ahumados de colillas como el azul mentol, el gris ceniza y el lima dorado brillante. Incluso faltaba el esmoquin Le Smoking característico de Saint Laurent, la apoteosis del intercambio masculino-femenino en el corazón de su obra. Lo cual fue similar al enfoque de Vaccarello esta temporada: ausencia, moderación, retirada, tal como buscaban Miuccia Prada y Raf Simons en Milán. “Alguien me dijo que han pasado 10 años desde que comencé en Saint Laurent”, dijo Vaccarello entre bastidores antes del espectáculo. “Quizás, después de 10 años, quiera limpiar todo en mi trabajo”.
Así fue Vaccarello, un traje largo de tres botones, de corte cuadrado y ligeramente incómodo como el que lucía el propio Yves Saint Laurent en los años noventa, con pantalones de tiro alto que llamó “muy Jacques Chirac” en honor al traje de papá del presidente francés. “Estilo papá”. Que nunca se diga que Vaccarello no tiene sentido del humor. Los trajes se inspiraron en botones enjoyados, en parte, por la modelo y entusiasta del diseño Tina Cho, miembro del conjunto de Saint Laurent, quien una vez talló un arete en un ojal a modo de broche poco convencional. Los Vaccarello se inspiraron en este gesto y, tal vez, en la bandeja de elaborados botones con joyas presentada formalmente a Saint Laurent, con la que adorna cada colección y que se conservan, como en gelatina, dentro del Museo Yves Saint Laurent. El desfile se cerró con una gabardina, una de las contribuciones más significativas de Saint Laurent al guardarropa de la mujer moderna. Se presentó en una brillante caja de pan de oro como un icono religioso.
Vaccarello, sin embargo, no se limita a este temible patriotismo. No está creando para un museo o dentro de un museo, incluso si lo muestra en una galería de arte. Entiende sus referencias lo suficientemente profundamente como para desafiarlas. El tirante en la espalda lleva aquí al despegue, un reflejo, por supuesto, del hecho de que Saint Laurent fue el primero en épater la bourgeoisie en 1966 con su blusa transparente. Sin embargo, cuando Vaccarello mostró modelos infundados en short y sastrería, no fue tanto una referencia al modernismo, sino una nueva visión del modernismo. Carrera “Todos dependen de los aficionados”, se ríe Vaccarello. “Vender tus pies”. Fue un guiño inteligente al calzado de la colección, zapatos de hombre hiperclásicos con cordones elaborados en cloruro de polivinilo transparente. “Me gusta. idea Descalzo”, dijo Vaccarello. “Pero no es elegante”.
La elegancia puede ser un concepto paralizante, el concepto de buen gusto puede ser tan rígido e inflexible que impide cualquier progreso. “Es mejor cuando hay un error”, dijo Vaccarello, sobre los botones que no coinciden, las proporciones extrañas, los tejidos técnicos arrugados. Una innovación en el mundo de Saint Laurent, de pura perfección, los modelos se componen de labios perfectamente contorneados y mejillas impecables antes de que Monsieur los vea. Sin embargo, Vaccarello también sostiene que algunas de sus combinaciones más atrevidas, como cazadoras de nailon o satén de seda combinadas con sastrería, serían lo que sería Saint Laurent bajo la influencia del mundo moderno si estuviera vivo hoy. “Saint Laurent fue uno de los primeros en utilizar estereotipos en la vestimenta”, dice, refiriéndose al paso de Moore y Saharan de la moda casual a la alta costura. “Hoy en día, el juego lo habría inspirado”.
Estos eran los elementos que paseaban entre nubes de humo en la Bolsa de Comercio. Y aunque eran comerciales, claro, nunca se sintió como el énfasis de Vaccarello en Saint Laurent. Una década después, se ha asentado en su papel de líder de la Cámara por más tiempo que cualquier predecesor, salvo el propio fundador. Vaccarello no lo ha hecho suyo. Más bien, ha hecho un trabajo mucho más inteligente y mucho más difícil al lograr bailar entre posiblemente la herencia más importante de la moda del siglo XX y su propia sensibilidad contemporánea. Vaccarello está literalmente al servicio de dos amos: Saint Laurent y él mismo. El patrimonio no puede servir a ningún propósito mejor que éste.
